Imagen: Unsplash/ Drew Dizzy Graham
La moda no sólo surge como una necesidad práctica, sino también como una necesidad social, pues las prendas que portamos día con día son una forma de expresión personal que refleja creencias, valores, cambios de época, lugares de origen e, incluso, la pertenencia a cierto grupo social. La evolución de la moda hoy está moldeada por el comercio, las tendencias que dicta esta potenteindustria y las herencias e intercambios culturales. En este último aspecto, el streetwear —o moda urbana— tiene mucho que contar.
Entre las décadas de los setenta y ochenta, en las calles del Bronx de Nueva York, las culturas urbanas comenzaron a proliferar, destacándose, entre otras cosas, por su estilo distintivo de vestimenta. En aquellos años, el hip hop estaba tomando fuerza: en las calles de la ciudad se veían cada vez más grafitis, MCs haciendo rap, jóvenes en patineta y bailarines de break dance.
A simple vista, parecería que la razón de que todos los que integraban esta comunidad usaran ropa holgada era la comodidad, sobre todo en el deporte y el baile, pero también tenía mucho que ver el sentido de pertenencia: lo oversized —uso de tallas más grandes que la propia— los distinguía, por lo que funcionaba como un elemento identitario que, sin embargo, después se convirtió en una moda de alcance global.
ORÍGENES
Una de las versiones sobre el origen de la ropa oversized apunta a los prisioneros afroamericanos y sus uniformes dentro de la cárcel. Al ingresar se les daban overoles, pantalones y camisas extragrandes —todos utilizaban la misma talla—. Además, sus pertenencias les eran retiradas. Al ser liberados y regresar a las calles, adoptaban ciertas características de la indumentaria que habían utilizado cuando eran reos, como las tallas amplias y el pantalón por debajo de la cintura.
Otra de las versiones se remonta a la década de los ochenta, cuando los jóvenes de escasos recursos de los barrios de NuevaYork usaban prendas heredadas de sus padres, parientes y otras familias, pues no contaban con la solvencia económica para adquirir su propia ropa. Más adelante, cuando esos chicos salían a las fiestas callejeras o a practicar deporte, las tallas holgadas pasaron de ser símbolo de marginación a ser portadas con orgullo por los integrantes de las subculturas urbanas, quienes, a través de lo que vestían, hacían visible su oposición a la exclusión social.
Entre la década de los setenta y finales de los noventa, Nueva York fue semillero de movimientos por los derechos civiles, gestándose protestas contra la brutalidad policial y la desigualdad racial. En las manifestaciones abundaban peinados afro y trenzas como símbolo de identidad afroamericana. Pasamontañas, pañuelos de colores para distinguir cada colectivo, calzado cómodo y ropa holgada eran fundamentales para soportar las extensas horas de caminatas. Este código de vestimenta se convirtió en una declaración política y antisistema.
La prestigiosa y costosa marca Polo, creada por Ralph Lauren, dejó de relacionarse únicamente con la formalidad para ser también una declaración política cuando comenzó a ser vista en aquellas manifestaciones. Se dice que las personas de escasos recursosla conseguían de los saqueos de tiendas comerciales durante las protestas, pero bien podrían haber obtenido prendas de esa marca en las casas hogares y organizaciones sin fines de lucro, pues la gente adinerada las donaba para causas sociales. Su popularidaden las calles volvió las camisas Polo una tendencia.
DE CONTRACULTURA A MODA
Del orgullo de portar tallas extragrandes nacieron diversas marcas de moda que se abrieron un lugar en la cultura hip hop. Tribal Streetwear fue creada en 1989 por los hermanos Bobby y Joey Ruiz, quienes se inspiraron en el arte del grafiti para diseñarcamisas, sudaderas y pantalones oversized. Lo que distinguía sus prendas eran los diseños originales de tribales acompañados de su logo.
Thrasher llegó a las calles en 1992 y fue fundada por Eric Swenson y Fausto Vitello como estrategia de posicionamiento para la revista de skate del mismo nombre. Sus amplias playeras fueron especialmente populares.
Un año después, la marca JNCO, creada por Haim Milo Revah y Jacques Yaakov, destacó por sus pantalones extremadamente anchos, al estilo acampanado, pero con inspiración del skate. También en 1993 nació Ecko Unltd gracias al grafitero y diseñador Marc Milecofsky, quien buscó homenajear a los grafiteros y artistas urbanos.
Dentro del rap, el mítico grupo Naughty By Nature, fundado en 1986, apareció en videoclips, eventos, entrevistas y programas de televisión portando su propia marca de ropa. No se sabe la fecha exacta de su lanzamiento, pero había sudaderas, pantalones,camisas oversize, gorras, boinas y hasta cascos de motocicleta con su logotipo. La agrupación Wu- Tang Clan también tuvo su marca a partir de 1995. Fue creada por Oliver “Power” Grant, productor y amigo de la banda desde la infancia.
Estas son sólo algunas de las marcas que tuvieron gran relevancia en el apogeo de la cultura hip hop. Aunque algunas de ellas ya no existen, otras se siguen fabricando y consumiendo, como Tribal Streetwear y JNCO.
COLABORACIONES EN LASGRANDES LIGAS
Además de la indumentaria nacida dentro de la escena hip hop, otras marcas posicionadas en la industria de la moda decidieron colaborar con artistas y atletas asociados a esta subcultura, pues vieron en ello la oportunidad de abarcar un mercado cada vez más interesado en el fenómeno urbano.
Nike fue una de las empresas que más utilizó esta estrategia, con ediciones especiales para Wu- Tang Clan o apariciones del rapero Eminem en su publicidad. Otra de las colaboraciones más icónicas fue la de Adidas con la agrupación Run-DMC.
A partir de los años 2000, este estilo ya se encontraba extendido en la industria del entretenimiento, especialmente en el ámbito musical. La moda urbana dejó de aparecer solamente en las calles y de pertenecer a un contexto contracultural; ahora, artistasde distintos géneros eran vistos en conciertos y clips con elementos propios del streetwear.
Sin embargo, eso no significa que haya quedado completamente de lado su origen como símbolo antisistema. Por ejemplo, en 2016, Nike apoyó a Colin Kaepernick, entonces mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, luego de que este se arrodillaraal inicio del himno nacional en un partido, a modo de protesta contra la discriminación racial y el abuso de poder policial en Estados Unidos. Kaepernick recibió críticas masivas y el equipo decidió finalizar su contrato con él al considerar que su acto había sido irrespetuoso. No obstante, Nike vio al jugador como un ícono histórico y de inmediato lo invitó a formar parte de una campaña con el ya famoso eslogan de la marca: just do it (sólo hazlo), que se convirtió en un llamado universal a la acción en contra de los abusos raciales.
INFLUENCIA FAYUQUERA
En México, los tianguis, también conocidos como fayucas, forman parte importante de la configuración de la “ropa de calle”. Es el lugar número uno para encontrar ropa de tallas extragrandes, con cortes rectos y holgados. Se trata mayormente de ropa seminuevacuyo mayor atractivo son sus bajos costos, muy por debajo de los que podrían encontrarse en centros comerciales.
El nacimiento de esta modalidad de ambulantaje se debe a la influenciaa de Estados Unidos sobre la frontera norte de México, pues “la paca” —como comúnmente se le conoce a los lotes de ropa vendidos al mayoreo y que llegan al país desde el vecino del norte— es una fuente importante de ingresos para los pequeños comerciantes, quienes abonan a la diversidad en la moda al ofrecer productos accesibles.
Desde sus raíces en los barrios del Bronx, pasando por la adopción por marcas icónicas y colaboraciones con artistas, hasta su presencia en mercados informales como los tianguis mexicanos, el streetwear sigue reflejando identidades, reivindicaciones sociales y la capacidad de la moda para transformar la resistencia en tendencia universal.
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